宝丽来 I-2
外闪曝光手册

五条底层规则

1. 光圈同时控制闪光和环境光，快门只控制环境光。I-2 是镜间快门，同步口在 1/250 以内都能同步。闪光持续时间远短于快门，所以改快门只改变环境光那一部分。
2. SB-80DX 的 A 档是“非 TTL 自动”。电眼在闪光灯正面，自己接收反射光，累计到它认为“够了”就切断。判断依据只有你在闪光灯上设的 ISO、光圈和补偿。I-2 和闪光灯之间只有一根同步线，TTL 和 AA 档用不了。
3. 电眼只管闪光那一瞬间。它不知道快门开着的整段时间里，环境光也在照亮主体。胶片却把两者加在一起。白天补光过曝，几乎都是这个原因。
4. A 档下，闪光对人物的贡献是固定的。人物在闪光距离以内时，闪光那部分的亮度由电眼决定，跟 I-2 的快门、光圈都无关。快门和光圈只改变环境光：背景亮不亮，人物身上叠了多少环境光。“快门无所谓”只在人物身上的环境光比正确曝光暗约 2 档以上时成立。页首的示意图可以直接试。
5. 滤镜装在镜头前，只有胶片看得到。参与曝光的四个角色里，只有一个知道滤镜的存在：

器材参数

滤镜扣多少光，取决于光的颜色

滤镜的标称系数是在某一种光源下测的：80C 的“1 档”对应约 3800K，82B 的“⅔ 档”对应约 3200K。蓝色滤镜主要吸收红黄光，所以光越暖挡得越多，光越蓝挡得越少。下图按黑体光谱、理想换色滤镜和一条近似的相纸感光曲线估算，并以标称系数校正。

准确的做法是分开算两笔：闪光部分按 5500K 扣，环境光部分按现场色温扣。计算器会自动做。

UV/IR 截止镜按光谱估算在可见光里损失约 0.1–0.2 档，但实际镜片还有镀膜反射、截止点偏短（例如 650nm 起截）等因素，有人实测约 ⅓ 档。计算器默认用 0.3 档，测出自己那片后改成实测值。和雷登镜叠用时，档数直接相加。

闪光和环境光会相加

A 档的电眼只负责让闪光单独把主体曝光到“正确”。主体上本来就有环境光时，胶片收到的是两者之和。光量按线性相加，档数不能直接相加：

这个补偿和扣滤镜是两件独立的事，可以同时存在。计算器会把它们合并成一个最终设置。

电眼会被什么骗

电眼测的是它视野里的平均反射，默认这个平均值是中灰。它的视野大致是画面中央一块；远处的背景反射回来的光很少，近处的大面积浅色反射回来很多。

环境光对电眼本身的影响可以忽略：电眼只在闪光的千分之一秒内积分。

两个旋钮，按顺序拧

先用快门和光圈把环境定好，再用闪光把人物补到正确。

“保住环境”指背景落在 −⅔ 到 0 档，保留细节和氛围；“保住人物”指环境光加闪光正好等于 100%。计算器里把“背景想要”设成 −⅓ 到 −⅔，就是在做这件事。

什么时候能同时保住

人物身上的环境光不能比背景亮太多。背景定在 −⅔ 时，如果人物和背景一样亮，环境光已占人物的 63%，闪光只需补 37%（补偿约 −1⅓）。如果人物比背景还亮（人在阳光下、背景在阴影里），人物单靠环境光就过曝，闪光帮不上忙，只能牺牲背景或换位置。理想情况正相反：人物在阴影里、背景亮，这正是闪光最擅长的逆光补光。

快门不能突破 1/250。白天想保住明亮的背景，需要的快门往往比 1/250 更快，只能靠收光圈；光圈一收，闪光距离就缩短。

闪光要打得到。收到 f/32、f/45 时，SB-80DX 直打（补偿 −1）只够约 3.6 米和 2.5 米，加柔光罩更近。

晴天户外的硬上限

晴天阳光下（约 EV 15，ISO 100），ISO 640 相纸的正确曝光是 f/16 1/800，等价于 f/32 1/200。I-2 快门最快 1/250，所以：

晴天无滤镜想保住背景要 f/32 左右，人物在 3 米以内。82B、80C 在这里相当于 ND：挂 UV/IR + 82B 或 UV/IR + 80C 时，f/22 就能让背景落在 ±0.4 档以内，闪光距离也多出约 1.6 米。高亮格子是背景在 ±0.7 档以内的组合，表格按你在计算器里填的 UV/IR 和滤镜实测值实时更新。阴天或傍晚光线低 2–3 档，f/11–f/16 就够。

背景离人物太近时

闪光亮度按距离平方衰减。背景在人物身后 1 倍距离处（人物 2 米、背景 4 米），闪光落到背景上只剩 ¼，相当于 −2 档；身后半倍距离处约 −1.2 档。背景是墙、离人物很近时，墙会被闪光额外照亮。计算器里填上背景距离会把这部分算进去。想让背景只由环境光决定，就让人物离墙远一点。

颜色也要保住

人物主要被闪光照亮（约 5500K），背景是现场光。镜头前的滤镜对两者做同样的偏移，所以无论用什么滤镜，两者之间的色差都还在。只有在闪光灯头上贴色片，才能让两种光的颜色一致。

色片也吃光：按常见标称透过率，¼ CTO 约 ⅓ 档，½ CTO 约 ½ 档，全 CTO 约 0.9 档。电眼看到的是被色片过滤后打在人物上的光，所以它会自动补上这部分，不用改 ISO，只是闪光距离变短。误差源在于电眼对红光比相纸敏感，被染暖的光会让它略早截止，人物可能偏暗一点。第一次用色片时多拍一张 +⅓ 对比。

暖光下不贴色片、只用 80C，结果是背景接近中性、人物偏蓝（闪光被 80C 推到约 10000K）。计算器会显示两者的色温并提示该贴哪种色片。

拍一张的流程

1. 判断现场色温。钨丝灯、暖光、阴天这样大致分档就够，用来决定环境光部分扣多少。
2. FilmBox 测两个读数。ISO 填胶片 ISO（640 或你校准后的数），光圈填打算用的光圈，不隔着滤镜。一个对着人物脸部受光面，一个对着背景。
3. 选光圈和背景亮度。光圈按距离选：f 值 ≈ 有效 GN ÷ 距离（米），留 20% 余量。背景想要多暗自己定，常用 −⅓ 到 −1 档。
4. 把数字填进计算器。得到 I-2 的快门，SB-80DX 的 ISO 和补偿，人物和背景的预计曝光，以及颜色是否一致。
5. 设 I-2。关闭内闪，M 档，设光圈和快门。
6. 设 SB-80DX。A 档，ISO、光圈、补偿按计算器，变焦 28mm。计算器的结果已经包含补光比例、滤镜、电眼误判和校准值，不要再额外加减。
7. 拍完看就绪灯。闪光后就绪灯闪烁约 3 秒，表示全功率仍可能不够。开大光圈或靠近。

计算器

FilmBox 的读数按“ISO = 胶片 ISO、光圈 = 下面选的光圈”来测。设置可以生成链接保存或分享。

三个示例

由计算器的同一套公式算出，条件是电眼判断正常、未做个人校准；UV/IR 和滤镜损失跟随你在计算器里填的值。第三张是“人物和环境都保住”的完整做法。

整体校准

前面的数字建立在几个假设上：相纸真是 ISO 640；GN 与标称一致；FilmBox 和手机准确；滤镜损失符合模型。每一条都可能有 ⅓ 档左右的出入，而宝丽来正好对 ⅓ 档敏感。

1. 测光校准（不开闪光）。室外均匀阴天，FilmBox 用 ISO 640 测灰卡或人脸，按读数无滤镜拍一张，再拍 +⅔ 和 −⅔ 各一张。最好那张相差几档，就填进“测光校准”。
2. 闪光校准（暗室）。人物离墙 2 米以上、背景普通，距离 2 米，f/16，无滤镜，A 档 ISO 640。补偿 −⅓、0、+⅓ 各拍一张，最好那张的补偿值填进“闪光校准”（例如 +⅓ 最好，就填 0.33）。
3. 滤镜实测。用下一节的阶梯法，分别测出 UV/IR、80C、82B 在闪光下的真实损失，填进计算器。
4. 补光验证（白天）。顺光人像，背景 −⅔，按计算器设置拍一张。人物仍偏亮，多半是 FilmBox 读人物时测到了更暗的区域，下次走近只对准受光的脸。

校准时相纸在同一温度下显影（13–28°C 之间，最好 20°C 左右），并用同一批相纸。温度和批次带来的差别也能有 ⅓ 档。

实测滤镜损失

群友测的 ⅓ 档只能参考：不同品牌的 UV/IR 截止点（650nm 还是 680nm）和镀膜不同，损失能差一倍。80C、82B 也会因为批次和你的光源而偏离标称值。下面两种方法，相纸法最准，数码法免费。

方法一：相纸阶梯法（最准，一盒 8 张）

思路是先不加滤镜拍一组亮度逐级相差 ⅓ 档的“阶梯”当尺子，再加滤镜拍一张，看它落在尺子的哪个位置。阶梯用 A 档改闪光灯 ISO 来造：ISO 刻度本身就是精确的 ⅓ 档（640、800、1000 依次是 0、−⅓、−⅔），而且只改闪光灯，相机和场景一点不动。

第 7、8 张给有色滤镜：闪光灯 ISO 先按标称扣好（80C 用 320，82B 用 400 或 500），让结果落在阶梯范围内，测出来的是“残差”，精度更高。阶梯要覆盖待测张：如果待测张比 ISO 1000 那张还暗，加拍一张 ISO 1250（−1 档）。

布景

1. 被摄物。画面中央放 18% 灰卡，旁边放白卡和黑卡，有色卡或人脸更好。墙离被摄物 1 米以上，全程一样东西都不动。
2. 相机。I-2 上三脚架，距离 2 米，f/16，1/250。暗室加 1/250 让环境光可以忽略：拍前用 FilmBox 确认 ISO 640、f/16 下的读数慢于 1/15。
3. 闪光灯。A 档，光圈设 f/16，变焦 28mm，直打，补偿 0。每张之间只改闪光灯 ISO 和镜头前的滤镜。
4. 控制变量。8 张用同一盒，在同一个房间连续拍完，室温 20°C 左右；出片时挡光，面朝下显影。
5. 读数。全部完全显影后（等 1 小时以上或第二天），一次性放在一起扫描，或用数码相机 M 档在同一光线下一起翻拍。关掉扫描仪的自动校正。在每张灰卡中心取一块区域的平均亮度：Photoshop 吸管设成 11×11 平均，读 Lab 的 L 值；无色滤镜也可以读 RGB 平均。有色滤镜那几张务必读 L，避免偏色干扰。

阶梯读数器

填入每张灰卡的读数，它会在阶梯之间插值，算出滤镜损失和测量误差。默认填的是示例数据，换成你的读数即可。

方法二：数码相机 RAW 法（不费相纸，作初值）

1. 设置。数码相机 M 档、RAW、最低原生 ISO、固定白平衡、手动对焦，上三脚架，对着均匀照亮的灰卡。
2. 光源用实际拍摄的光。测闪光部分时 SB-80DX 用 M 档固定功率（如 1/16），每次充电完成后再多等几秒；测日光部分就在均匀阴天里拍。
3. 曝光。灰卡落在直方图中部，任何通道都不溢出。
4. 交替拍。无、有、无、有、无、有，各 3 张取平均，抵消闪光输出的波动。
5. 分析。用 RawDigger 或类似工具读灰卡区域的线性 RAW 平均值（G 通道，或三通道分别读）。没有这类工具时，在 Lightroom 里把加滤镜那张的曝光滑块往右拉到灰卡数值一致，拉了多少就是多少档。

不推荐的方法

把滤镜挡在手机或测光表前读数。手机读数通常只精确到 ⅓ 档，自动曝光还会漂移；测光表的硅光电管光谱响应和相纸不同，没有 IR 滤光的测光表挡上 UV/IR 后会测出很大的“损失”，其中大部分是相纸本来就看不到的红外。

测出来之后

用上面工具的“填入”按钮写进计算器，再点“复制当前设置的链接”保存下来，下次打开链接就带着你的实测值。闪光和日光各测一次、差别超过 0.1 档时，闪光为主的场景用闪光值。

容易踩的坑

重复补偿。闪光灯 ISO 已经扣了滤镜，补偿又加了滤镜档数；或者 FilmBox 填了有效 ISO，又把读数放慢。计算器把所有修正合成一组设置，照着设就不会重复。

挂了滤镜只改了测光。滤镜同样挡闪光。只把测光 ISO 降下来、闪光灯 ISO 不动，人物会欠曝。

读人物时测错地方。补光计算最依赖“人物受光面”这个读数。手机离得远时读到的是整个画面的平均值，背景亮就会读偏。走近对着脸测。

距离太近。A 档有最短工作距离（约 0.6 米，以液晶屏为准）。近拍时收小光圈或跳闪。

把滤镜贴在电眼上。电眼是硅光电管，对红光和近红外比相纸敏感得多。贴蓝色滤镜会被挡掉更多，导致过度补偿。

长曝光。快门慢于 1 秒时，宝丽来相纸有倒易律失效，需要额外加曝光，具体多少要自己测。